Τάσεις στη χρήση βοτανικών σε καλλυντικά κατά της γήρανσης

Παρακαλώ επικοινώνησεoscar.xiao@wecistanche.comΓια περισσότερες πληροφορίες

Αφηρημένη:Τα βοτανικά συστατικά χρησιμοποιούνται εδώ και χιλιάδες χρόνια στη φροντίδα του δέρματος για την ευκολία τους καθώς και για την ποικιλομορφία και την αφθονία των ενώσεων με βιολογική δράση. Μεταξύ αυτών, οι πολυφαινόλες, ιδιαίτερα τα φλαβονοειδή, έχουν αποκτήσει αυξανόμενη εξέχουσα θέση λόγω των αντιοξειδωτικών και αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων τους. Σε αυτή τη μελέτη προσδιορίστηκαν τα πιο χρησιμοποιημένα βοτανικά σκευάσματα στην αγορά των αντιγηραντικών προϊόντων το 2011. Η ανάλυση επαναλήφθηκε το 2018 για νέα και αναδιαμορφωμένα προϊόντα. Τα επιστημονικά στοιχεία για την εφαρμογή τους ως ενεργών συστατικών σε αντιγηραντικά καλλυντικά και την περιεκτικότητά τους σε φλαβονοειδή συγκεντρώθηκαν επίσης με αναζήτηση σε διαδικτυακές επιστημονικές βάσεις δεδομένων. Συνολικά, το 2018, σημειώθηκε αξιοσημείωτη αύξηση στη χρήση βοτανικών σκευασμάτων σε αντιγηραντικά καλλυντικά. Ωστόσο, τα τρία κορυφαία βοτανικά είδη και τα δύο χρόνια ήταν τα Vitis vinifera, Butyrospermum parkii και Glycine soja, κάτι που συνάδει με τον μεγαλύτερο αριθμό επιστημονικών στοιχείων που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητά τους. Όσον αφορά τη λειτουργία των βοτανικών παρασκευασμάτων, υπάρχει σαφής προτίμηση στα συστατικά που προστατεύουν το DNA.βιοφλαβονοειδήΤα πιο διαδεδομένα φλαβονοειδή ήταν οι φλαβανό-3-όλες, οι προανθοκυανιδίνες και οι ανθοκυανίνες. Αυτή η μελέτη παρείχε μια ενημερωμένη επισκόπηση των τάσεων της αγοράς σχετικά με τη χρήση βοτανικών σε προϊόντα αντιγήρανσης και τεκμηρίωσε την τελευταία λέξη της τέχνης των επιστημονικών στοιχείων για τα φυτά που χρησιμοποιούνται περισσότερο.

Λέξεις-κλειδιά:βοτανικά;παρασκευάσματα; αντι γήρανση; καλλυντικά; αγορά

1. Εισαγωγή

Για χιλιάδες χρόνια, φυσικά, παράγωγα συστατικά έχουν χρησιμοποιηθεί ως πρώτες ύλες για προϊόντα περιποίησης δέρματος, προέρχονται από ορυκτές, ζωικές ή φυτικές πηγές [1,2].

Στον 21ο αιώνα, η χρήση συστατικών φυσικής προέλευσης εξακολουθεί να είναι μια αυξανόμενη τάση, η οποία πιθανώς οφείλεται στην επιρροή του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Από το 2015 έως το 2019, η παγκόσμια αγορά "φυσικών καλλυντικών" επεκτείνεται, με 10-11 τοις εκατό ετήσια ανάπτυξη. Αυτή η αγορά αντιπροσωπεύει επίσης μια μεγάλη ευκαιρία για τη βιομηχανία καλλυντικών, καθώς πολλοί καταναλωτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα για αυτά τα προϊόντα [3.4].

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα

Το 2011, περίπου το ένα τρίτο των συστατικών που καταγράφηκαν από το σύστημα Διεθνούς Ονοματολογίας Συστατικών Καλλυντικών (INCI) στο Συμβούλιο Προϊόντων Προσωπικής Φροντίδας ταξινομήθηκαν ως «βοτανικά εκχυλίσματα». Τα βοτανικά συστατικά μπορεί να προκύψουν από διαφορετικές μεθοδολογίες επεξεργασίας του ίδιου φυτικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων φυτικών εκχυλισμάτων, εκφρασμένων χυμών, βαμμάτων, κεριών, φυτικών ελαίων, λιπιδίων, φυτικών υδατανθράκων, αιθέριων ελαίων, καθώς και καθαρών φυτικών συστατικών, όπως βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και άλλες ουσίες με αναγνωρισμένη βιολογική δραστηριότητα [5]. Το όνομα INCI χρησιμοποιεί το λατινικό διώνυμο που υποδεικνύει το μέρος του φυτού (π.χ. ρίζα, φύλλο) και το προϊόν εκχύλισης (π.χ. εκχύλισμα, λάδι, χυμός). Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν αναγράφονται πάντα όλες αυτές οι παράμετροι στην ετικέτα των καλλυντικών προϊόντων [6].

Το Cistanche μπορεί να αντιγηρανθεί

Από όλα τα συστατικά που μπορούν να βρεθούν σε βοτανικά παρασκευάσματα για καλλυντική χρήση, οι πολυφαινόλες έχουν αποκτήσει αυξανόμενη εξέχουσα θέση λόγω της πληθώρας βιολογικών δραστηριοτήτων. Οι πολυφαινόλες βρέθηκαν να παρέχουν αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση μετά από τοπική εφαρμογή, καθώς και ικανότητα αναστολής της γονιδιακής έκφρασης και δραστηριότητας ενζύμων του δέρματος, όπως η υαλουρονιδάση, η κολλαγενάση της μεταλλοπρωτεϊνάσης μήτρας (MP) και η ελαστάση πρωτεάσης σερίνης [7].

Οι πολυφαινόλες είναι μια μεγάλη ομάδα φυσικών, συνθετικών και ημι-συνθετικών ενώσεων, με τουλάχιστον έναν φαινολικό δακτύλιο. Οι πολυφαινόλες διαχωρίζονται σε ορισμένες κατηγορίες και διάφορες υποκατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό των αρωματικών δακτυλίων, δηλαδή τα φαινολικά οξέα, συμπεριλαμβανομένων των υδροξυβενζοϊκών και κινναμικών οξέων, φλαβονοειδή και στιλβένια, μεταξύ άλλων [8]Τα φλαβονοειδή είναι η κύρια ομάδα φαινολικών ενώσεων χαμηλού μοριακού βάρους και έχουν τη γενική δομή ενός 15-ανθρακικού σκελετού, ο οποίος αποτελείται από δύο δακτυλίους φαινυλίου (Α και Β) και έναν ετεροκυκλικό δακτύλιο (C), που περιλαμβάνει μια μεγάλη οικογένεια που περιλαμβάνει φλαβανόλες, φλαβονόλες, φλαβόνες, ανθοκυανιδίνες και ισοφλαβόνες , μεταξύ άλλων [9].

Παράλληλα με το τμήμα «φυσικών», ολόκληρη η αγορά καλλυντικών αναπτύσσεται με το τμήμα «αντιγήρανσης» να κατέχει μερίδιο άνω του 39,6 τοις εκατό το 2015 [10]. Η γήρανση του δέρματος είναι ένα αναπόφευκτο αποτέλεσμα από τις σωρευτικές συνέπειες της χρονολογικής γήρανσης ενός κυττάρου, αλλά επιδεινώνεται επίσης με την έκθεση σε πολλαπλούς περιβαλλοντικούς παράγοντες γνωστούς ως έκθεση γήρανσης του δέρματος. Αυτά περιλαμβάνουν την ακτινοβολία (υπεριώδη, ορατή και υπέρυθρη), την ατμοσφαιρική ρύπανση, τον καπνό του τσιγάρου, την κακή διατροφή, καθώς και τη στέρηση ύπνου, το άγχος ή την ανεπαρκή χρήση καλλυντικών [11]. Η έκθεση σε πηγές φωτός όπως ο ήλιος και το τεχνητό φως φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντική, οδηγώντας σε ένα φαινόμενο που ονομάζεται φωτογήρανση (Πίνακας 1) [12]. Το μπλε φως από τον ήλιο και οι ηλεκτρονικές συσκευές, γνωστά και ως ορατό φως υψηλής ενέργειας, προτείνεται ως σημαντικός παράγοντας για τη γήρανση του δέρματος, ειδικά όσον αφορά τη μελάγχρωση [1]. Οι αιτίες και οι συνέπειες που σχετίζονται με τη χρονολογική και φωτογήρανση του δέρματος συνοψίζονται στον Πίνακα 1.

Το 2010, μια μελέτη αξιολόγησε τα 10 κορυφαία βοτανικά συστατικά σε κρέμες κατά της γήρανσης χωρίς συνταγή γιατρού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν γνωρίζουμε καμία παρόμοια εργασία που αφορά οποιαδήποτε ευρωπαϊκή αγορά καλλυντικών [13].

Εδώ, αυτή η μελέτη αναφέρει τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα βοτανικά είδη σε αντιγηραντικά καλλυντικά που διατέθηκαν στην αγορά το 2011 και το 2018. Πραγματοποιήθηκε επίσης κριτική αξιολόγηση της σύνθεσής τους και των τρεχόντων επιστημονικών στοιχείων που υποστηρίζουν την αντιγηραντική τους αποτελεσματικότητα.

2. Αποτελέσματα και Συζήτηση

2.1. Επικράτηση και ποικιλία βοτανικών παρασκευασμάτων

Το 2011, το 63,8 τοις εκατό των αντιγηραντικών προϊόντων περιείχαν βοτανικά σκευάσματα ενώ το 2018 το 73,8 τοις εκατό των προϊόντων περιείχαν αυτά τα συστατικά. Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση 16 τοις εκατό σε μια επταετή περίοδο, η οποία είναι συνεπής με τις τάσεις ανάπτυξης της αγοράς[3].

Ο αριθμός των βοτανικών ειδών που χρησιμοποιούνται σε αντιγηραντικά καλλυντικά προϊόντα ανά έτος ήταν ελαφρώς υψηλότερος το 2011, με 106 διαφορετικά είδη έναντι 96 το 2018. Ωστόσο, αναλύθηκαν 177 προϊόντα το 2011 σε σύγκριση με 103 προϊόντα το 2018, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει αυτό το εύρημα .

2.2.Κορυφαία Βοτανικά Είδη

Τα δέκα βοτανικά είδη με μεγαλύτερη επικράτηση παρουσιάζονται στο Σχήμα 1.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλά διαφορετικά παρασκευάσματα για ορισμένα βοτανικά είδη, που αντιστοιχούν στην εκχύλιση διαφορετικών τμημάτων του φυτού και σε διαφορετικές μεθόδους εκχύλισης. Εκτός από τις μεταβλητές σχετικά με τη φυτική προέλευση, αυτές οι διαφορές από μόνες τους μπορούν να οδηγήσουν σε πολύ διαφορετικά συστατικά.αγοράστε κιστανάκιΕπιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πληροφορίες που βρίσκονται στα προϊόντα'Η λίστα σύνθεσης είναι ελλιπής και δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό του τμήματος του φυτού ή της μεθόδου εκχύλισης που χρησιμοποιήθηκε. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην ετικέτα του καλλυντικού προϊόντος συγκεντρώθηκαν για κάθε βοτανικό παρασκεύασμα και στη συνέχεια κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με το βοτανικό είδος (Πίνακας 2).

Παρατηρήθηκε ότι εννέα από τα δέκα πιο χρησιμοποιούμενα βοτανικά είδη εμφανίστηκαν τόσο το 2011 όσο και το 2018 (Εικόνα 1), γεγονός που υποδηλώνει ότι αυτά διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα του καλλυντικού προϊόντος. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι εκτός από το Glycyrhiza glabra, σημειώθηκε αύξηση στη χρήση των 10 κορυφαίων φυτικών ειδών το 2018 σε σύγκριση με το 2011. Αυτό το εύρημα συνάδει με τα αποτελέσματά μας σχετικά με την επικράτηση των βοτανικών σκευασμάτων. Παρακάτω αναφέρονται τα επιστημονικά στοιχεία που υποστηρίζουν την αντιγηραντική αποτελεσματικότητα σε όλα τα βοτανικά είδη από τα 10 κορυφαία. Η σύνθεση πολυφαινόλης από όλα τα βοτανικά παρασκευάσματα συνοψίζεται στον Πίνακα 3. 2.2.1.Vitis vinifera

Το 2011, το Vitis oinifera(αμπέλι) ήταν το πιο χρησιμοποιούμενο βοτανικό είδος, φτάνοντας στην τρίτη θέση το 2018. Από όλα τα βοτανικά που αναλύθηκαν σε αυτή τη μελέτη, είναι αυτό που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ποικιλία παρασκευασμάτων.

Το σταφύλι και το κόκκινο κρασί είναι από τις κύριες διατροφικές πηγές στιλβενίων τόσο σε βρώσιμους όσο και σε μη βρώσιμους φυτικούς ιστούς [22].

Το "εκχύλισμα βλαστών αμπέλου Palmitoyl" ήταν το πιο χρησιμοποιημένο παρασκεύασμα σταφυλιού και τα δύο χρόνια, αν και η χρήση του μειώθηκε από το 2011 έως το 2018. Η σύνθεση αυτού του εκχυλίσματος παλμιτοϋλίου είναι άγνωστη. Ωστόσο, μετά τα στελέχη αμπέλου, οι βλαστοί είναι το μέρος του φυτού που περιέχει μεγαλύτερη συγκέντρωση ρεσβερατρόλης [23].κιστανάκιΗ Cis-και η trans-resveratrol είναι άφθονες πολυφαινόλες στα εναέρια μέρη του φυτού. Παρέχουν αντιοξειδωτική δράση και μειώνουν την έκφραση και τη δραστηριότητα των ενζύμων που δημιουργούν ROS ενώ αυξάνουν την έκφραση των αντιοξειδωτικών ενζύμων. Η ρεσβερατρόλη έχει δείξει ότι ελέγχει την UVB που προκαλείται από τη μεταλλοπρωτεϊνάση-1 (MP-1). επαγόμενη γήρανση του δέρματος, προκαλούμενη από απόπτωση γήρανση του δέρματος και επιπλοκές που προκαλούνται από φλεγμονή που ονομάζονται «φλεγμονή» στους δερματικούς ινοβλάστες [24]. Η τοπική εφαρμογή της ρεσβερατρόλης σε άτριχα ποντίκια SKH-1 πριν από την έκθεση σε UVB οδήγησε επίσης σε σημαντική αναστολή του οιδήματος του δέρματος, της φλεγμονής και της υπεροξείδωσης των λιπιδίων [25]. Τα εκχυλίσματα βλαστών αμπέλου είναι επίσης γνωστό ότι περιέχουν πολλά στιλβενοειδή, όπως trans-resveratrol, ampelopsin A, e-viniferin, r-viniferin, w-viniferin, pallidol, hopheaphenol, piceatanrol, isohopeaphenol και r{14}viniferin [26 ]. Το Trans-e-Viniferin, ένα ολιγομερές ρεσβερατρόλης, αποδείχθηκε ότι παρέχει μεγαλύτερη επίδραση αναστολής της τυροσινάσης σε σύγκριση με τη ρεσβερατρόλη, την αρμπουτίνη, το kojic και το ασκορβικό οξύ [27. Μια in vitro μελέτη έδειξε ότι το εκχύλισμα βλαστών σταφυλιού φάνηκε να έχει σημαντικά ισχυρότερη αντιοξειδωτική δράση από τη βιταμίνη Cor βιταμίνη Ε στα κερατινοκύτταρα μετά από έκθεση σε H2O2 [28]. Μια in vivo αξιολόγηση έδειξε ότι μια εφαρμογή τεσσάρων εβδομάδων δύο φορές την ημέρα με 1 τοις εκατό ορού εκχυλίσματος βλαστών Vitis vinifera (γνωστό και ως σαρμεντίνη) παρείχε σημαντική ανεπάρκεια στη σφριγηλότητα, τη λάμψη, την υφή, τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες του δέρματος [29].

Από τις 2011 έως το 2018, η χρήση του "Vitis vinifera (σταφυλέλαιου" μειώθηκε, ενώ το "εκχύλισμα σπόρων σταφυλιού παλμιτοϋλ" και "εκχύλισμα σπόρων Vitis vinifera" χρησιμοποιήθηκαν μόνο στα μεταγενέστερα χρόνια (Πίνακας 2) . Το έλαιο σταφυλιού περιέχει κυρίως λυνολεϊκό οξύ στη σύστασή του σε λιπαρά οξέα, το οποίο αποτελεί το 66,0 τοις εκατό έως 75,3 τοις εκατό της συνολικής ποσότητας λιπαρών οξέων. Περιέχει επίσης υψηλότερη περιεκτικότητα σε βιταμίνη Ε από τη σόγια και το ελαιόλαδο, η οποία μαζί με φαινολικές ενώσεις όπως κατεχίνες, επικατεχίνες (φλαβανόλες) και προκυανιδίνη Β1 (προανθοκυανιδίνη) φλαβονοειδή καροτενοειδή, φαινολικά οξέα και στιλβένια παρέχει αντιοξειδωτική δράση που μπορεί να είναι χρήσιμη σε αντιγηραντικά καλλυντικά. Το έλαιο σπόρων σταφυλιού χρησιμοποιείται ως μαλακτικό σε καλλυντικά προϊόντα Έχει επίσης αποδειχθεί ότι παρέχει πρόσθετα οφέλη στο δέρμα, όπως αντιμικροβιακή δράση και προαγωγή επούλωσης πληγών σε μοντέλα αρουραίων [30]. Ωστόσο, εξακολουθούν να λείπουν επιστημονικά στοιχεία σχετικά με αυτό. Τα εκχυλίσματα σπόρων σταφυλιού είναι ιδιαίτερα πλούσια σε προανθοκυανιδίνες, κυρίως προκυανιδίνες τύπου Β, αλλά και μονομερή και ολιγομερή, τα οποία έχουν αποδειχθεί ότι είναι ισχυρά αντιοξειδωτικά και δεσμευτές ελεύθερων ριζών, πιο αποτελεσματικά από τη βιταμίνη Cor βιταμίνη Ε. Τα εκχυλίσματα σπόρων σταφυλιού περιέχουν επίσης κατεχίνη , επικατεχίνη και γαλλική επικατεχίνη [13,31]. Αυτά τα σκευάσματα έχουν δείξει μια ανασταλτική δράση της τυροσινάσης, όντας χρήσιμα σε καλλυντικά κατά της γήρανσης [32]. Μια κλινική μελέτη αξιολόγησε τα αποτελέσματα στο δέρμα του ανθρώπινου προσώπου μιας κρέμας W/O που περιέχει εκχύλισμα μαύρου σπόρων σταφυλιού Muscat Hamburg. Αυτή η απλή τυφλή τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη έδειξε ένα σημαντικό αποτέλεσμα για λεύκανση του δέρματος, ενυδάτωση και πιθανές αντιγηραντικές επιδράσεις ancA [33]. Η μεγαλύτερη ποσότητα στοιχείων από τα εκχυλίσματα σπόρων σε σύγκριση με το λάδι μπορεί να δικαιολογήσει την αυξανόμενη χρήση τους [25,34]. Στην πραγματικότητα, το "εκχύλισμα σπόρων Vitis vinifera" έχει προταθεί ως καλλυντικό ενεργό συστατικό και συστατικό κατά της ρύπανσης [13,35]. Παρ' όλα αυτά, η ακριβής σύνθεση από το "εκχύλισμα σπόρων σταφυλιού Palmitoyl" παραμένει άγνωστη.

Το "Vitis oinifera (εκχύλισμα φρούτου σταφυλιού)" χρησιμοποιήθηκε επίσης το 2011, αλλά δεν βρέθηκε το 2018. Τα μούρα σταφυλιού περιέχουν πολλαπλά αντιοξειδωτικά, όπως βιταμίνες C, E, καροτενοειδή και πολυφαινόλες [36]. Στην πραγματικότητα, θεωρούνται ως μία από τις πιο σημαντικές διατροφικές πηγές βιοδραστικών πολυφαινολών όπως οι ανθοκυανίνες, οι φλαβονόλες, οι φλαβανόλες, οι τανίνες, τα παράγωγα υδροξυκινναμωμικού οξέος και τα στιλβένια, όπως η ρεσβερατρόλη [28,37]. Μεγάλη ποσότητα αυτών των ενώσεων υπάρχει στη φλούδα του σταφυλιού (ειδικά σε ποικιλίες με κόκκινο δέρμα), στους σπόρους και, σε μικρότερο βαθμό, στον πολτό [37]. Η βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ) είναι ευρέως γνωστή για τις αντιγηραντικές της επιδράσεις στο δέρμα, βελτιώνοντας την αντοχή του στην έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία, ελαχιστοποιώντας την υπερμελάγχρωση, μειώνοντας τις βαθμολογίες των ρυτίδων και βελτιώνοντας την υφή του δέρματος [38,39]. Η βιταμίνη Ε (τοκοφερόλη) χρησιμοποιείται επίσης ως αντιγηραντικό δραστικό συστατικό λόγω της ικανότητάς της να μειώνει το ερύθημα που προκαλείται από την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία, την τραχύτητα, το ηλιακό έγκαυμα, τις ρυτίδες και τη μελάγχρωση του δέρματος [15]. Η μελατονίνη βρέθηκε επίσης στο δέρμα των μούρων από την ιταλική και Γαλλικά σταφύλια.cistanche ΑυστραλίαΑυτή η νευροορμόνη είναι μια βιογενής ινδολαμίνη που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση των κιρκάδιων και εποχιακών ρυθμών, αλλά είναι επίσης ένας αποδεδειγμένος καθαριστής ελεύθερων ριζών και αντιοξειδωτικό ευρέος φάσματος. Σε αντίθεση με τις βιταμίνες C, E ή τη γλουταθειόνη, οι οποίες μπορούν να αναγεννηθούν με αντιδράσεις οξειδοαναγωγής και μπορεί να προάγουν το σχηματισμό άλλων οξειδωμένων ειδών, η μελατονίνη φαίνεται να αλληλεπιδρά με τις ελεύθερες ρίζες μέσω αντιδράσεων προσθήκης, καταλήγοντας έτσι σε σταθερά προϊόντα που είναι τα ίδια αντιοξειδωτικά [40] . Μια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλά τυφλή μελέτη έδειξε ότι η τοπική εφαρμογή μελατονίνης παρέχει προστατευτική δράση έναντι του ερυθήματος που προκαλείται από την υπεριώδη ακτινοβολία από το φυσικό ηλιακό φως [41]. Η κλινική αποτελεσματικότητα της τοπικής μελατονίνης ως αντιγηραντικού δραστικού συστατικού παραμένει άγνωστη. Ωστόσο, μια μελέτη που συνέκρινε δύο σκευάσματα ημέρας και νύχτας που περιείχαν μελατονίνη με μια μη επεξεργασμένη πλευρά ελέγχου έδειξε βελτίωση στην ενυδάτωση του δέρματος και την τονικότητα του δέρματος, με κλινική βελτίωση στην πτυχή των ρυτίδων, καθώς τα αποτελέσματα των οργάνων δεν ήταν σημαντικά σε σύγκριση με την αρχική τιμή πλευρές ελέγχου [42]. Αν και ο χυμός σταφυλιού μπορεί να έχει μια πολλά υποσχόμενη σύνθεση, δεν βρέθηκαν μελέτες που να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά του στην καταπολέμηση της γήρανσης του δέρματος. Αυτή η έλλειψη στοιχείων θα μπορούσε να εξηγήσει τη μειωμένη εφαρμογή του σε καλλυντικά προϊόντα. 2.2.2.Butyrospermum parkii

Η χρήση του Butyrospermum parkii (shea, ή Vitellaria paradoxa) αυξήθηκε από το 2011 έως το 2018, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση ως το πιο χρησιμοποιούμενο βοτανικό (Εικόνα 1). Το Shea χρησιμοποιείται κυρίως για το βούτυρο του, το οποίο αποτελείται από ένα στερεό λίπος που εξάγεται από ώριμα φρούτα καριτέ.

Περιέχει 90 τοις εκατό τριγλυκερίδια (σαπωνοποιήσιμο κλάσμα) και 10 τοις εκατό μη τριγλυκερίδια (μη σαπωνοποιήσιμο κλάσμα). Τα κύρια λιπαρά οξέα που βρίσκονται στο shea είναι το στεατικό, το ελαϊκό, το παλμιτικό, το λινολεϊκό και το αραχιδικό οξύ, τα οποία παρέχουν ενυδατικές και προστατευτικές δράσεις [4]. Τα μη σαπωνοποιήσιμα περιλαμβάνουν αντιοξειδωτικά (ελαιοδιαλυτές τοκοφερόλες), τριτερπένια (π.χ. βουτυροσπερ-μόλη), φαινόλες, στερόλες, καράτε, αλλαντοΐνη και πολυφαινόλες (κυρίως την κατεχίνη), οι οποίες μαζί έχουν αποδειχθεί ότι παρέχουν ιδιότητες απορρόφησης της UV-B[45. 46]. Το βούτυρο καριτέ έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου ενώ αδρανοποιεί πρωτεάσες όπως η μεταλλοπρωτεάση (π.χ. κολλαγενάση) καθώς και η πρωτεάση της σερίνης (π.χ. ελαστάση)[45]. Δύο κλινικές μελέτες έδειξαν ότι το βούτυρο καριτέ είναι σε θέση να μειώσει τα πολλαπλά σημάδια γήρανσης και να αποτρέψει τη φωτογήρανση[47].

Εκτός από το "Butyrospermum parkii(shea) butter", του οποίου η χρήση σχεδόν τριπλασιάστηκε το 2018, ένα προϊόν που περιέχει "Butyrospermum parkii(shea) Butter Extract" βρέθηκε επίσης το 2018, το οποίο περιέχει υψηλότερο βιοενεργό κλάσμα τριτερπενικών εστέρων βουτύρου καριτέ [48]. Τα στοιχεία σχετικά με τα πλεονεκτήματα του βουτύρου καριτέ για τη γήρανση του δέρματος μπορεί να δικαιολογήσουν την αυξημένη χρήση σε προϊόντα αντιγήρανσης από το 2011 έως το 2018 καθώς και την ανάπτυξη διαφοροποιημένων παρασκευασμάτων.

2.2.3.Glycine soja

Το 2018, το Glycine soja(σόγια) ήταν το δεύτερο πιο χρησιμοποιούμενο βοτανικό, με πολλά μέρη του φυτού να χρησιμοποιούνται σε καλλυντικά προϊόντα (Εικόνα 1). Η σόγια (Glycine max L.) ανήκει στην οικογένεια των μπιζελιών Fabaceae και είναι εγγενής στη νοτιοανατολική Ασία. Έχει χρησιμοποιηθεί στα παραδοσιακά κινέζικα και άρχισε να φυτεύεται στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Πολέμου Ⅱ[49].

Το "Glycine soja oil" παρέχει ενυδατικά και λιπαντικά αποτελέσματα στα προϊόντα περιποίησης του δέρματος. Η σύνθεσή του αποτελείται από τριγλυκερίδια λινολεϊκού (54 τοις εκατό ), ελαϊκού (24 τοις εκατό ), και λινολενικού (7 τοις εκατό ) και κορεσμένων λιπαρών οξέων [50]. Το σογιέλαιο είχε 6-πλάσια αύξηση στα αντιγηραντικά προϊόντα από 2011 έως 2018, αν και καμία μελέτη στην επιστημονική βιβλιογραφία δεν καταδεικνύει αντιγηραντική δράση.

Η πρωτεΐνη είναι το κύριο συστατικό της σόγιας (30 έως 50 g/100 g), με την κονγλυκινίνη (7S) και τη γλυκινίνη (11S) να αντιπροσωπεύουν το 65 τοις εκατό έως το 80 τοις εκατό της συνολικής ποσότητας πρωτεΐνης. Ολόκληρη η σόγια περιέχει περίπου 7 έως 9 τοις εκατό αναστολέων πρωτεάσης, κυρίως STI (αναστολέας θρυψίνης τύπου Kunitz) και θρυψίνη σόγιας BBI (αναστολέας πρωτεάσης Bowman-Birk)[51].οφέλη από το cistancheΤα μη μετουσιωμένα παρασκευάσματα σόγιας, που περιέχουν STI και BBI, έχουν ως αποτέλεσμα τη λεύκανση του δέρματος που αποδεικνύεται τόσο in vitro όσο και in vivo, μειώνοντας τη φαγοκυττάρωση των μελανοσωμάτων, αποτρέποντας έτσι τη μεταφορά μελανίνης από τα κερατινοκύτταρα [51,52].

Το φύτρο σόγιας είναι το κλάσμα των σπόρων με υψηλότερη περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά και αντιπολλαπλασιαστικά φυτοχημικά, όπως σογασαπονίνες, τοκοφερόλες και φυτοστερόλες. Το μικρόβιο μπορεί να είναι 6 έως 10-πλάσιο πιο συγκεντρωμένο στις συνολικές ισοφλαβόνες από τις κοτυληδόνες (εμβρυϊκά φύλλα)[53]. Εκκρεμεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχετικά με τη χρήση εκχυλίσματος φύτρων σόγιας σε συνδυασμό με κρεατίνη, κρεατινίνη ή παράγωγα για την τόνωση της σύνθεσης κολλαγόνου και τη μείωση των σημαδιών γήρανσης. Ωστόσο, δεν βρέθηκαν στοιχεία αυτής της ενέργειας [54]. Το φύτρο σόγιας περιέχει επίσης σχετικά φλαβονοειδή όπως γενιστεΐνη, ισοφλαβόνες equol και daidzein, τα οποία παρέχουν αντιοξειδωτικά, αντιφλεγμονώδη και οιστρογονικά αποτελέσματα, καθώς και οιστρογονικές λιγνάνες [15,51]. Οι ισοφλαβόνες, και ιδιαίτερα η γενιστεΐνη, παρέχουν επίσης φωτοπροστατευτικό αποτέλεσμα. Τα εκχυλίσματα σόγιας έδειξαν ότι αναστέλλουν τις ελαστάσες ενώ αυξάνουν την ελαστίνη του δέρματος, τη σύνθεση κολλαγόνου και τα επίπεδα γλυκοζαμινογλυκανών, ιδιαίτερα του υαλουρονικού οξέος (ΗΑ) στο γερασμένο δέρμα [49,51,55]. Αυτά τα αποτελέσματα έχουν αποδειχθεί ότι παρέχουν θετικό αντίκτυπο στη φωτογήρανση σε τέσσερις διπλά τυφλές ελεγχόμενες δοκιμές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με πλήρη σόγια, γάλα σόγιας και ισοφλαβόνες σόγιας συν λιγνάνες [15]. Το γάλα σόγιας, η σόγια και οι ισοφλαβόνες σόγιας, ειδικά η γενιστεΐνη, έχουν προταθεί ως καλλυντικά ενεργά συστατικά[35,56]."Οι ισοφλαβόνες σόγιας και το "εκχύλισμα φύτρων σόγιας γλυκίνης" χρησιμοποιήθηκαν μόνο το 2018, κάτι που πιθανώς οφειλόταν οφέλη κατά της γήρανσης Αν και το εκχύλισμα φύτρων σόγιας περιέχει επίσης ισοφλαβόνες, η εφαρμογή του ως αντιγηραντικού δραστικού συστατικού εξακολουθεί να είναι αδιευκρίνιστη.

Η «υδρολυμένη πρωτεΐνη σόγιας», η οποία παρέχει μικρά πεπτίδια και απομονωμένα αμινοξέα στο δέρμα χρησιμοποιήθηκε μόλις το 2011. Τα οφέλη της στα αντιγηραντικά καλλυντικά δεν έχουν τεκμηριωθεί μέχρι σήμερα.

2.2.4.Simmondsia Chinensis

Από το 2011 έως το 2018, αυξήθηκε επίσης η χρήση του Simmondsia Chinensis (jojoba ή Buxus chinensis). Η Jojoba ανήκει στην οικογένεια Buxaceae και το έλαιό της χρησιμοποιείται ευρέως σε καλλυντικές συνθέσεις[32,57]. Περιέχει ένα ευρύ φάσμα λιπαρών οξέων όπως ελαϊκό, λινολεϊκό, λινολενικό και αραχιδονικό καθώς και τριγλυκερίδια, τα οποία μαζί έχουν σύνθεση που είναι παρόμοια με το σμήγμα του δέρματος [32]. Το έλαιο jojoba παρέχει επίσης αντιοξειδωτική δράση λόγω της περιεκτικότητάς του σε πολυφαινόλες όπως οι τανίνες, καθώς και σε αλκαλοειδή, στεροειδή και γλυκοσίδες [58]. Η χημική ταυτότητα αυτών των ενώσεων δεν είναι γνωστή.

Το «Simmondsia chinensis (jojoba) seed oil», που βρέθηκε το 2011, φαίνεται ότι αντικαταστάθηκε από το «Simmondsia chinensis oil», που μάλλον αντιστοιχεί στο ίδιο σκεύασμα.

Επιπλέον, το 2018, βρήκαμε και "εστέρες Jojoba" σε αρκετά προϊόντα. Ωστόσο, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους για την εφαρμογή σε αντιγηραντικά καλλυντικά είναι άγνωστο.

2.2.5.Helianthus annuus

Το Helianthus annuus (ηλίανθος) χρησιμοποιείται επίσης στα καλλυντικά για την περιεκτικότητα σε λιπαρά των σπόρων. Το ηλιέλαιο αποτελείται κυρίως από ελαϊκό και λινολεϊκό οξύ, παρουσιάζοντας υψηλότερη συγκέντρωση από το τελευταίο σε σύγκριση με το ελαιόλαδο [57]. Το λινολεϊκό οξύ είναι ένας αγωνιστής του υποδοχέα-άλφα που ενεργοποιείται από τον πολλαπλασιαστή υπεροξισώματος (PPAR-a), ο οποίος ενισχύει τον πολλαπλασιασμό των κερατινοκυττάρων και τη σύνθεση λιπιδίων. Ως εκ τούτου, η περιεκτικότητα σε λινολεϊκό οξύ υποτίθεται ως ο κύριος λόγος για τον οποίο το ηλιέλαιο έχει αποδειχθεί ότι διατηρεί την ακεραιότητα της κεράτινης στιβάδας και βελτιώνει την ενυδάτωση του ενήλικου δέρματος χωρίς να προκαλεί ερύθημα [59]. Το ηλιέλαιο περιέχει επίσης πολυφαινόλες όπως καφεϊκό, χλωρογενικό και φερουλικό οξύ [60]. Το "Helianthus annus seed oil" είναι το πιο χρησιμοποιημένο παρασκεύασμα ηλίανθου και τα δύο χρόνια, αλλά το 2018 τεκμηριώθηκε και το "Helianthus annus seed wax" (προϊόν από τη διαχείμαση του ηλιελαίου). Εκτός από τις ενυδατικές του ιδιότητες, δεν βρέθηκαν στοιχεία από το ενδιαφέρον του ηλίανθου για τα αντιγηραντικά καλλυντικά.

Αυτό το άρθρο εξάγεται από το Molecules 2021, 26, 3584. https://doi.org/10.3390/molecules26123584 https://www.mdpi.com/journal/molecules