Ο Τομέας Ομορφιάς και Περιποίησης Δέρματος έπρεπε να επανεφεύρει τον εαυτό του για να ανταποκριθεί γρήγορα

Παρακαλώ επικοινώνησεoscar.xiao@wecistanche.comΓια περισσότερες πληροφορίες

Αφηρημένη:Στις μέρες μας, δίνεται μεγάλη προσοχή σε θέματα όπως η οικολογία και η βιωσιμότητα. Πολλοί καταναλωτές επιλέγουν τα «πράσινα καλλυντικά», τα οποία είναι φιλικές προς το περιβάλλον κρέμες, μακιγιάζ και προϊόντα ομορφιάς, ελπίζοντας ότι δεν είναι επιβλαβή για την υγεία και μειώνουν τη ρύπανση. Επιπλέον, τα επαναλαμβανόμενα μίνι κλείδωμα κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 έχουν τροφοδοτήσει τη συνειδητοποίηση ότι η ομορφιά του σώματος συνδέεται με την ευεξία, τόσο εξωτερική όσο και εσωτερική.βιοφλαβονοειδέςΩς αποτέλεσμα, οι προτιμήσεις των καταναλωτών για μακιγιάζ έχουν μειωθεί, ενώ αυτές για προϊόντα περιποίησης δέρματος έχουν αυξηθεί. Τα Nutricosmetics, που συνδυάζουν τα οφέλη που προέρχονται από τα συμπληρώματα διατροφής με τα πλεονεκτήματα των καλλυντικών θεραπειών για τη βελτίωση της ομορφιάς του σώματός μας, ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις της αγοράς. Η χημεία των τροφίμων και η χημεία των καλλυντικών συνδυάζονται για να προάγουν τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική ευημερία. Ένα θρεπτικό καλλυντικό βελτιστοποιεί την πρόσληψη θρεπτικών μικροστοιχείων για να καλύψει τις ανάγκες του δέρματος και των δερματικών εξαρτημάτων, βελτιώνοντας την κατάστασή τους και καθυστερώντας τη γήρανση, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του δέρματος από τη δράση γήρανσης των περιβαλλοντικών παραγόντων. Πολυάριθμες μελέτες στη βιβλιογραφία δείχνουν μια σημαντική συσχέτιση μεταξύ της επαρκούς πρόσληψης αυτών των συμπληρωμάτων, της βελτιωμένης ποιότητας του δέρματος (τόσο της αισθητικής όσο και της ιστολογικής) και της επιτάχυνσης της επούλωσης των πληγών.αγοράστε κιστανάκιΑυτή η ανασκόπηση αναθεώρησε τα κύρια τρόφιμα και τα βιοενεργά μόρια που χρησιμοποιούνται σε διατροφικά σκευάσματα, τα καλλυντικά τους αποτελέσματα και τις αναλυτικές τεχνικές που επιτρέπουν τη δοσολογία των ενεργών συστατικών στα τρόφιμα.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα

Λέξεις-κλειδιά:φυτοχημικές αναλύσεις; αναλύσεις τροφίμων? μπαχαρικά; καρυκεύματα? καρυκεύματα? διατροφικά καλλυντικά

1. Εισαγωγή

Το 2020, ο τομέας ομορφιάς και περιποίησης δέρματος έπρεπε να επανεφεύρει τον εαυτό του για να ανταποκριθεί γρήγορα στις νέες ανάγκες και αιτήματα μιας απρόβλεπτης και προσεκτικής αγοράς. Η πιο σημαντική πρόκληση ήταν (και είναι) να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ της «φυσικής» και της «χημείας του καλλυντικού προϊόντος». Προκύπτουν ορισμένες βεβαιότητες σχετικά με τις τάσεις και τους σχετικούς τομείς σε αυτό το ρευστό πλαίσιο, που δείχνουν θετικά σημάδια ανάκαμψης. Οι μελλοντικές λέξεις-κλειδιά του κλάδου των καλλυντικών είναι «αειφορία» (18,9 τοις εκατό το 2020 έναντι 13,2 τοις εκατό το 2018, με βάση τις απαντήσεις του δείγματος που ρωτήθηκε), «φυσικό/βιολογικό» (10,9 τοις εκατό), «φροντίδα» (7,8 τοις εκατό ) , «ηθική» (7,5 τοις εκατό), «ηλεκτρονικό εμπόριο» (7,1 τοις εκατό), «κοινωνική ομορφιά» (7,0 τοις εκατό), «εξατομίκευση» (6,7 τοις εκατό) και «ασφάλεια» (6,3 τοις εκατό)[1]. Ένα καλλυντικό μπορεί να θεωρηθεί «πράσινο» εάν η σύνθεσή του περιέχει ενεργά συστατικά που προέρχονται από φυτά, όπως μέταλλα και φυτά, και όχι ανάλογα ενεργά συστατικά που αναπαράγονται χημικά στο εργαστήριο. Είναι καλύτερα να παράγεται με οικολογικά βιώσιμο τρόπο μέσω μεθόδων επεξεργασίας που σέβονται τη φύση και τα φυτά σύμφωνα με τις βιολογικές καλλιέργειες.κιστανάκιΣυνιστάται να καλλιεργείτε αυτά τα καλλυντικά σε μηδέν χιλιόμετρα ή σε γη κοντά στα εργαστήρια παραγωγής ή να ταξιδεύετε με βιώσιμα μέσα μεταφοράς για να μειώσετε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δεν είναι όλα τα πράσινα προϊόντα ίδια. Είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση μεταξύ φυσικών συστατικών, φυσικής προέλευσης και βιολογικών συστατικών. Τα φυσικά συστατικά είναι χημικές ουσίες που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία ή επεξεργάζονται με μηχανικά, χειροκίνητα, φυσικά προερχόμενα διαλύτη ή βαρυτικά μέσα, διάλυση στο νερό, θέρμανση για την απομάκρυνση του νερού ή εξάγονται από τον αέρα με οποιοδήποτε μέσο. Φυσικά, τα παράγωγα συστατικά είναι ουσίες από το φυτικό, ορυκτό ή ζωικό βασίλειο, χημικά επεξεργασμένες ή συνδυασμένες με άλλα συστατικά, εξαιρουμένων των συστατικών που προέρχονται από πετρέλαιο και ορυκτών καυσίμων, συστατικά που προέρχονται από φυτική πρώτη ύλη και βιοπαρασκευάζονται με σαπωνοποίηση, ζύμωση, συμπύκνωση ή εστεροποίηση για να βελτιωθεί η απόδοση ή να γίνει το συστατικό βιώσιμο. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του USDA National Organic Program (NOP), τα βιολογικά συστατικά είναι ουσίες που λαμβάνονται με μηχανικές, φυσικές ή βιολογικές μεθόδους καλλιέργειας στον μέγιστο δυνατό βαθμό[2]. Λοιπόν, το χάος επικρατεί στα φυσικά καλλυντικά στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, επειδή επί του παρόντος δεν υπάρχει ακόμη επίσημος κανονισμός που να έχει ακριβή ορισμό για τον τρόπο εφαρμογής των λέξεων "βιολογικό" και "φυσικό" στα καλλυντικά προϊόντα. Το Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών ρυθμίζει τα "βιολογικά". Το Εθνικό Πρόγραμμα Βιολογικών Προϊόντων (NOP), μέρος της Υπηρεσίας Αγροτικού Μάρκετινγκ του USDA, πιστοποιεί βιολογικά προϊόντα. Ως εκ τούτου, μόνο τα καλλυντικά που περιέχουν ή αποτελούνται από γεωργικά συστατικά και μπορούν να πληρούν το USDA/NOP βιολογική παραγωγή μπορούν να πιστοποιούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς NOP[2]. Τέσσερις κατηγορίες μπορούν να εφαρμοστούν σε πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιημένων βιολογικών καλλυντικών: 100 τοις εκατό βιολογικά (παράγονται με 100 τοις εκατό συστατικά πιστοποιημένα βιολογικά). βιολογικά (μπορούν να περιέχουν έως και 5 τοις εκατό μη βιολογικών προϊόντων, εξαιρουμένου του νερού και του αλατιού); και συγκεκριμένα οργανικά συστατικά (περιέχουν συνδυασμό οργανικών και μη οργανικών ουσιών)[3]. Στην Ευρώπη, αυτή η αγορά ρυθμίζεται από τον ISO (Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης) που εξέδωσε το ISO 16128 (Νοέμβριος 2016) [4] ένα νέο σύνολο κατευθυντήριων γραμμών για κάθε προϊόν στην ευρωπαϊκή αγορά που ισχυρίζεται ότι είναι φυσικό/βιολογικό, τους κανονισμούς EUR EC1223/ 2009[5]και ΕΕ 655/2013[6], που απαιτεί κάθε δήλωση σε ετικέτα να υποστηρίζεται από επαρκή και επαληθεύσιμα στοιχεία.

Το Cistanche μπορεί να αντιγηρανθεί

Τα τελευταία χρόνια, νέες τάσεις έχουν δημιουργηθεί στον τομέα των πράσινων καλλυντικών: Nutri-cosmetics, ένα συμπλήρωμα διατροφής που χρησιμοποιείται για τα μαλλιά, το δέρμα και τα νύχια για να αποκτήσετε ομορφιά από μέσα. Τα θρεπτικά καλλυντικά προϊόντα, ή τα λεγόμενα «συμπληρώματα ομορφιάς», προκύπτουν από την επιστημονική εργασία τριών ερευνητικών τομέων: τροφίμων, φαρμακευτικών προϊόντων και προσωπικής φροντίδας. Είναι μαλακά ή σκληρά τζελ, κάψουλες, ταμπλέτες, σιρόπια, κόμμι ή φακελάκια που περιέχουν μια συμπυκνωμένη πηγή υαλουρονικού οξέος, μέταλλα, βιταμίνες ή βοτανικά εκχυλίσματα, ικανά να βελτιώσουν την προσωπική φροντίδα [7]Δεν υπάρχει ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο που να αφορά τα διατροφικά καλλυντικά στο σε επίπεδο ΕΕ και ΗΠΑ. Ωστόσο, οι κανόνες για τα συμπληρώματα διατροφής διέπουν τα συμπληρώματα ομορφιάς [7]. Σε αυτή την εργασία, αναθεωρείται η μήτρα τροφίμων με καλλυντική συνάφεια, τα βιοενεργά μόρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε καλλυντικά σκευάσματα, η φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία για την παραγωγή βιοδραστικών καλλυντικών συστατικών και οι αναλυτικές τεχνικές που βοηθούν στον καθαρισμό και τη δοσολογία των ενεργών συστατικών σε φυτικές και ζωικές μήτρες. Στόχος μας είναι να ρίξουμε φως στην αγορά των διατροφικών καλλυντικών εν αναμονή μιας συγκεκριμένης ρύθμισης για τα πράσινα καλλυντικά, ώστε να βοηθήσουμε τους καταναλωτές να κάνουν συνειδητές επιλογές.

2. Τεχνολογία καλλιέργειας φυτικών κυττάρων

Η αύξηση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών για τα φυσικά προϊόντα καθόρισε τη χρήση εκχυλισμάτων από αρωματικά, φυτικά και φαρμακευτικά φυτά ως ενεργά συστατικά σε καλλυντικά και θρεπτικά σκευάσματα. Περιέχουν βιολογικά ενεργά μόρια (π.χ. φαινολικά οξέα, πολυφαινόλες, τριτερπένια, στιλβένια, φλαβονοειδή, στεροειδή, στεροειδή σαπωνίνες, καροτενοειδή στερόλες, λιπαρά οξέα, σάκχαρα, πολυσακχαρίτες, πεπτίδια κ.λπ.)[8], των οποίων το προφίλ και το επίπεδο εξαρτάται από το παιδοκλιματική κατάσταση και γεωργική πρακτική [9,10].cistanche australiaΤα βιοενεργά εκχυλίσματα λαμβάνονται επίσης από φύκια, μανιτάρια, υποπροϊόντα φυτικής προέλευσης [11-14] και τεχνολογία καλλιέργειας φυτικών κυττάρων [15,16]. Η τελευταία είναι μια φυσική και κατάλληλη τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την παρασκευή συστατικών περιποίησης μαλλιών, μακιγιάζ, περιποίησης δέρματος και συμπληρωμάτων. Το μόσχευμα είναι ο φυτικός ιστός που χρησιμοποιείται για την έναρξη μιας κυτταροκαλλιέργειας. Τα κύτταρα στην επιφάνεια του εκφυτεύματος αναπτύσσονται σε όγκο, διαιρούνται, αποδιαφοροποιούνται και σχηματίζουν μια μάζα που ονομάζεται κάλοι. In vitro, ο κάλος θα μπορούσε να διατηρηθεί για απεριόριστο χρόνο χρησιμοποιώντας το σωστό μέσο ανάπτυξης. Σε ένα υγρό μέσο, ​​τα κύτταρα αποτελούν μια ταχέως αναπτυσσόμενη αιωρούμενη καλλιέργεια μεμονωμένων κυττάρων ή μικρών ομάδων κυττάρων[17]. Συναίνεση καλλιέργειας φυτικών κυττάρων για παραγωγή συστατικών υψηλής αξίας (πρωτογενείς και δευτερογενείς μεταβολίτες) υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Έχουν το πλεονέκτημα να ωριμάζουν σε ένα ολόκληρο φυτό μέσω εμβρυογένεσης, να αναπαράγονται χρησιμοποιώντας βιοαντιδραστήρες ανεξάρτητα από τις πρακτικές διαχείρισης και τις εδαφολογικές και κλιματικές συνθήκες, να παράγουν υψηλό επίπεδο φυτοχημικών αφού παράγεται κάποια βιομάζα σε σύντομο χρονικό διάστημα [18] και προμηθεύει μόλυνση- ελεύθερη βιομάζα [19]. Τα καλλυντικά εκχυλίσματα από καλλιέργειες φυτικών κυττάρων πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας της αγοράς, καθώς είναι απαλλαγμένα από παθογόνα, ρύπους και αγροχημικά υπολείμματα, τα οποία συχνά μολύνουν φυτικά εκχυλίσματα και σπάνια περιέχουν τοξικές ενώσεις και πιθανά αλλεργιογόνα από φυτά που τα συνθέτουν για να αμυνθούν. προσβολή παθογόνων και παρασίτων [20].

3. Φυσική Αντιγήρανση

3.1. Ενυδατικοί παράγοντες

Οι παράγοντες ενυδάτωσης του δέρματος μπορεί να είναι μαλακτικά, αποφρακτικά και ενυδατικά. Τα μαλακτικά καλύπτουν το δέρμα με ένα προστατευτικό φιλμ για να το ενυδατώνουν και να το καταπραΰνουν. Συμβάλλουν στη μείωση του ξεφλουδίσματος και της τραχύτητας του δέρματος. Τα τρόφιμα που χρησιμοποιούνται ως μαλακτικά περιλαμβάνουν βούτυρο και έλαια όπως το βούτυρο καριτέ, το κακάο, το cupuacu, το μάνγκο, το Kombo και το βούτυρο murumuru. και το έλαιο από αμύγδαλο, αβοκάντο, argan, μποράτζο, ελιά, babassu, μπρόκολο, ελαιοκράμβη, σπόρους chia, καστορέλαιο, καρύδα, primrose, φοίνικα, φρούτο του πάθους, ρόδι, βατόμουρο, σαφράκι και ηλίανθο.

Τα αποφρακτικά σχηματίζουν έναν επιδερμικό φραγμό για να σταματήσουν την δια-επιδερμική απώλεια νερού και να ρυθμίσουν τον πολλαπλασιασμό των κερατινοκυττάρων [21]. Τρόφιμα που χρησιμοποιούνται ως αποφρακτικοί ενυδατικοί παράγοντες είναι τα έλαια και τα κεριά, όπως τα έλαια ελιάς, jojoba και καρύδας. και το κερί των καντηλιών και των μελισσών [22]. Τα έλαια καρύδας και καστόρ έχουν και τις δύο λειτουργίες ως μαλακτικά και ως αποφρακτικά.

Οι υγροσκοπικοί παράγοντες είναι ενυδατικοί παράγοντες που αγαπούν το νερό που αντλούν υγρασία από το χόριο στην κεράτινη στοιβάδα και δεσμεύουν τους υδρατμούς από το περιβάλλον [23]. Το υαλουρονικό οξύ του μελιού, η σορβιτόλη, η γλυκερίνη και η γλυκερίνη είναι παραδείγματα ενυδατικών παραγόντων των υγραντικών [24].

3.2. Πράκτορες επισκευής φραγμάτων

Ο δερματικός φραγμός σταματά τη διαεπιδερμική απώλεια νερού και προστατεύει από παθογόνα [25]Οι παράγοντες επιδιόρθωσης φραγμών είναι τα απαραίτητα λιπαρά οξέα, οι φαινολικές ενώσεις, οι τοκοφερόλες, τα φωσφολιπίδια, η χοληστερόλη και το κεραμίδιο. Η αναλογία των απαραίτητων λιπαρών οξέων είναι ένα κρίσιμο σημείο για την επιδιόρθωση του φραγμού. Τα υψηλότερα επίπεδα λινολεϊκού οξέος σε ελαϊκό οξύ έχουν καλύτερο δυναμικό φραγμού του δέρματος [26]. Ενισχύει τη διαπερατότητα του δερματικού φραγμού [26,27], αποτελώντας αναπόσπαστο συστατικό της λιπιδικής μήτρας της κεράτινης στιβάδας [28]. Το ελαϊκό οξύ, διαταράσσει τον φραγμό του δέρματος, δρα ως ενισχυτής διαπερατότητας για τα άλλα βιοενεργά μόρια που υπάρχουν στα φυτικά έλαια [29].οφέλη από το cistancheΟι αντιοξειδωτικές ενώσεις (τοκοφερόλες και φαινολικές ουσίες) ρυθμίζουν την ομοιόσταση του φραγμού του δέρματος, την επούλωση πληγών και τη φλεγμονή [30,31]. Τα φωσφολιπίδια δρουν ως ενισχυτές χημικής διαπερατότητας [32]. Παρουσιάζουν αντιφλεγμονώδη αποτελέσματα ελέγχοντας τα ομοιοπολικά συνδεδεμένα w-υδροξυκεραμίδια και αναστέλλοντας τη λεμφοποιητίνη και τη χημειοκίνη του θυμικού στρώματος [33]. Η χοληστερόλη και τα κεραμίδια είναι άλλες σημαντικές κατηγορίες λιπιδίων στην κεράτινη στιβάδα [34]. Η χοληστερόλη στη μεμβράνη του πλάσματος μπορεί να είναι ένας ουσιαστικός παράγοντας στο μέγεθος της βαθμίδας οξυγόνου που παρατηρείται σε όλη την κυτταρική μεμβράνη [35]. Δώδεκα υποκατηγορίες κεραμιδίων αναγνωρίζονται στην κεράτινη στιβάδα [36].εκχύλισμα σάλσας cistancheΤο Ceramide επηρεάζει το σφριγηλό και σφριγηλό δέρμα. Η τοπική εφαρμογή μιας κρέμας κεραμιδίου μειώνει την IL-31 και βλάπτει τη φυσική λειτουργία του δερματικού φραγμού [37]. Ορισμένα φυσικά έλαια περιέχουν λιπαρά οξέα που παίζουν κρίσιμους ρόλους στη διατήρηση του δερματικού φραγμού. Το λιναρόσπορο, το καρυδέλαιο και το έλαιο chia περιέχουν ωμέγα-3, έλαιο σταφυλιού, έλαιο καρθάμου, ηλιέλαιο, έλαιο φραγκοστάφυλου, έλαιο νυχτολούλουδου και έλαιο μποράγου συγκρατούν ωμέγα-6 [34].

3.3.Λευκωτικοί παράγοντες δέρματος

Οι παράγοντες λεύκανσης του δέρματος μειώνουν τη συγκέντρωση μελανίνης (χρωστική ουσία του δέρματος). Ο τόνος του δέρματος είναι πιο ανοιχτός όταν υπάρχει λιγότερη μελανίνη. Οι παράγοντες λεύκανσης του δέρματος δρουν ως αναστολείς της τυροσινάσης (ένα ένζυμο-κλειδί στη μελανογένεση) ή/και της μεταφοράς μελανοσώματος (κόκκοι χρωστικής στα μελανοκύτταρα, που περιέχονται στη βασική στιβάδα της επιδερμίδας του δέρματος)[38,39] ή αυξάνουν τον επιδερμικό κύκλο και την επίδραση του αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτικά δραστικά [40] Οι εθνοτικές διαφορές, η χρόνια φλεγμονή, οι ορμονικές αλλαγές και η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία είναι παραδείγματα καταστάσεων που μπορούν να καθορίσουν την υπο- ή την υπερμελάγχρωση [4]. Τα ενεργά συστατικά που χρησιμοποιούνται συνήθως περιλαμβάνουν εκχυλίσματα εσπεριδοειδών, κοτζικό οξύ, εκχύλισμα γλυκόριζας, εκχύλισμα λευκής μουριάς, εκχύλισμα αρκούδας, ινδικό φραγκοστάφυλο, βιταμίνη C, βιταμίνη Β3, υδροκινόνη και ρετινοειδή, ρεσβερατρόλη και άλφα- και βήτα-υδροξυοξέα [42].

3.4.Αντιφλεγμονώδη Συστατικά

Τα εξωγενή ερεθίσματα μερικές φορές μπορούν να καθορίσουν το τραύμα, τη γήρανση του δέρματος, τις φλεγμονώδεις δερματοπάθειες ή την καρκινογένεση του δέρματος. Οι βλάβες στον δερματικό φραγμό καθορίζουν τη φλεγμονώδη απόκριση, η οποία παρέχει επισκευή των ιστών και έλεγχο των λοιμώξεων. Αρχικά, τα κερατινοκύτταρα και τα έμφυτα ανοσοκύτταρα (π.χ. λευκοκύτταρα, δενδριτικά κύτταρα και μαστοκύτταρα) ενεργοποιούνται [43] και διαδοχικά παράγουν κυτοκίνες (π.χ. IL-10, IL-6 και TNF -α) που έλκουν τα κύτταρα του ανοσοποιητικού στο σημείο του τραυματισμού. Τέλος, παράγονται ROS, ελαστάσες και πρωτεϊνάσες [43]. Έτσι, η φλεγμονή εμπλέκεται στην παθογένεση της ακμής και καθορίζει τον πόνο, το πρήξιμο και την ερυθρότητα στο δέρμα. Η ρίζα γλυκόριζας, ο κουρκουμάς, η βρώμη, το χαμομήλι και οι ξηροί καρποί είναι μερικά φυτά τροφίμων με αντιφλεγμονώδη δράση[44,45].

3.5. Συστατικά Αντιηλιακού

Η UV ακτινοβολία χωρίζεται σε τρεις κύριες κατηγορίες: UV-A (320-400 nm), UV-B (280-320 nm) και UV-C(100-280 nm), με βάση το μήκος κύματος . Η αυξημένη έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει οίδημα, ερύθημα, υπερμελάγχρωση, φωτογήρανση, καταστολή του ανοσοποιητικού και καρκίνο του δέρματος με βάση την ένταση και το εύρος της ακτινοβολίας UV. , υποβάθμιση των ινών κολλαγόνου, φωτογήρανση ρυτίδων και καρκίνος [48,49]. Τα φωτόνια UV-A προκαλούν βλάβη στους ινοβλάστες και τα κερατινοκύτταρα[50]. Στο δέρμα, τα κυτταρικά χρωμοφόρα τα απορροφούν και δημιουργούνται δραστικά είδη οξυγόνου (π.χ. υπεροξείδιο, υπεροξείδιο του υδρογόνου και ρίζες υδροξυλίου)[51]. Το οξειδωτικό στρες μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο DNA [52]. Η UV-B είναι γνωστή ως ακτίνες καύσης και θεωρείται το πιο ενεργό συστατικό της ηλιακής ακτινοβολίας. Μπορεί να προκαλέσει άμεσες και έμμεσες δυσμενείς επιπτώσεις στο DNA και τις πρωτεΐνες[53], προκαλώντας ανοσοκαταστολή και καρκίνο του δέρματος [54]. Τα πιο επικίνδυνα μήκη κύματος UV είναι τα UV-C. Ευτυχώς, αυτές οι ακτινοβολίες απορροφώνται από την ατμόσφαιρα πριν φτάσουν στο δέρμα μας [55]. Είναι ισχυρά μεταλλαξιογόνα και μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο και ασθένειες που προκαλούνται από το ανοσοποιητικό [56]. Η αλόη βέρα, το πράσινο τσάι, το λάδι καρύδας, οι σπόροι σταφυλιού και το τζίντζερ περιέχουν φυτοχημικά που αποτρέπουν τη φωτογήρανση και τον καρκίνο του δέρματος [24].

4. Αντιοξειδωτικά Συστήματα Δέρματος

Τα αντιδραστικά είδη οξυγόνου (ROS) είναι άτομα ή μόρια των οποίων η τελευταία ηλεκτρονική στιβάδα περιέχει ασύζευκτα ηλεκτρόνια και μόρια διεγερμένου οξυγόνου. Αυτοί οι παράγοντες είναι εξαιρετικά αντιδραστικοί και έχουν μικρή διάρκεια ζωής, καθώς αντιδρούν στο μέσο στο οποίο παράγονται. Το μοριακό οξυγόνο, το υπεροξείδιο του υδρογόνου και το απλό οξυγόνο δεν είναι ελεύθερες ρίζες αλλά ξεκινούν οξειδωτικές αντιδράσεις και δημιουργούν ελεύθερες ρίζες. Μαζί, αυτά τα είδη ορίζονται ως ROS. Ο ανθρώπινος μεταβολισμός τα παράγει και τα αντιδραστικά είδη αζώτου (RNS) [57]. Οι ελεύθερες ρίζες αντιδρούν με άλλες ρίζες, έμμεσες πρωτεΐνες σιδήρου-θείου και μέταλλα μετάπτωσης (π.χ. σίδηρος και χαλκός), προκαλώντας σχηματισμό υδροξυλίου. Το υπεροξείδιο του υδρογόνου δεν είναι πολύ αντιδραστικό, αλλά μπορεί να περάσει μέσα από μεμβράνες και να αντιδράσει με μέταλλα μετάπτωσης για να δημιουργήσει τη ρίζα υδροξυλίου (αντίδραση Fenton)[58]. Η ρίζα υδροξυλίου προκαλεί ορισμένες βλαβερές επιδράσεις στο σώμα και ο εξαιρετικά σύντομος χρόνος ημιζωής καθιστά δύσκολη τη σύλληψη in vivo. Μπορεί να επιτεθεί σε άλλα μόρια για να συλλάβει υδρογόνο και να αντιδράσει με ενώσεις προσθέτοντας ή μεταφέροντας τα ηλεκτρόνια του [59]. Τα λιπίδια, οι πρωτεΐνες και το DNA είναι τα μόρια που υποβάλλονται περισσότερο σε οξειδωτική βλάβη. Η οξείδωση των αμινοξέων καθορίζει τον κατακερματισμό των πρωτεϊνών, τη συσσωμάτωση και την πρωτεολυτική πέψη (δεν υπάρχουν μηχανισμοί επιδιόρθωσης για αυτές τις αλλαγές). Όταν το ROS επιτίθεται σε ένζυμα, το σώμα μας απενεργοποιεί τις λειτουργίες του. Όταν τα ROS επιτίθενται σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (υπεροξείδωση λιπιδίων), καθορίζουν τις αλλαγές στη ρευστότητα της μεμβράνης, τη σύσταση, την επιλεκτικότητα και τη διαδερμική απώλεια νερού, με αποτέλεσμα την ξηρότητα του δέρματος. Επιπλέον, η διαδικασία υπεροξείδωσης των λιπιδίων ενισχύει την έκφραση της κυκλοοξυγενάσης, των φωσφολιπασών και την παραγωγή προσταγλανδινών, οι οποίες προκαλούν φλεγμονή του επιθηλίου [60,61]. Όταν το ROS οξειδώνει λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας (LDL), τα ox-LDL απελευθερώνουν παράγοντα νέκρωσης όγκου-α, ιντερλευκίνη-6 και μονοξείδιο του αζώτου, προσδιορίζοντας την αθηροσκλήρωση[62]. Όταν τα ROS επιτίθενται στα νουκλεϊκά οξέα, καθορίζουν τη μεταλλαξιογένεση, την καρκινογένεση και τη γήρανση.στέλεχος κιστάνιΤο σώμα μας επεμβαίνει για να επιδιορθώσει τα νουκλεϊκά οξέα με πολύπλοκους μηχανισμούς σπάνια [63-65]. Ορισμένες ρίζες υδροξυλίου, υπεροξυλίου, υπεροξειδίου, υπεροξειδίου του υδρογόνου και μονήρης οξυγόνου παράγονται στο δέρμα [58]. Ως εκ τούτου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες για την αξιολόγηση του βαθμού φλεγμονής. Όταν το δέρμα εκτίθεται σε ελεύθερες ρίζες, μειώνει την παραγωγή ROS καταστέλλοντας την ενζυμική δραστηριότητα, η οποία παράγει έμμεσα μεταβολίτες οξυγόνου, αυξάνει την παραγωγή ενζύμων επιδιόρθωσης DNA και καθιστά τα μόρια ικανά να βοηθήσουν στη φυσική προστασία του δέρματος (με ενισχύει τη σταθερότητα της μεμβράνης) και παρεμβαίνει στους βιολογικούς στόχους των ROS[66]Τα κύτταρα του δέρματος προστατεύονται από τις ελεύθερες ρίζες με αντιοξειδωτικά όπως βιταμίνες (π.χ. E, C και A), καροτενοειδή, ουβικινόνη, ουρικό οξύ, ορμόνες ( π.χ. οιστραδιόλη και οιστρογόνο), λιποϊκό οξύ και ένζυμα (π.χ. καταλάση, υπεροξειδική δισμουτάση και γλουταθειόνη) [67]. Τα αντιοξειδωτικά μόρια εμποδίζουν τις ελεύθερες ρίζες (ROS) να οξειδωθούν ή να μειώσουν το σχηματισμό ή την απόσβεση του σχηματιζόμενου ROS[67]. Η βιταμίνη C, η άλφα-τοκοφερόλη (βιταμίνη Ε και παράγωγα), η γλουταθειόνη και η ουβικινόνη είναι κύρια αντιοξειδωτικά μόρια (ή αντιοξειδωτικά που δεσμεύουν τις ελεύθερες ρίζες). Τα πρωτεύοντα αντιοξειδωτικά μόρια μειώνουν την οξείδωση μέσω αντιδράσεων τερματισμού της αλυσίδας μεταφέροντας ένα πρωτόνιο στο είδος των ελεύθερων ριζών [68]. Το λιποϊκό οξύ και η Ν-ακετυ]κυστεΐνη είναι παραδείγματα δευτερογενών αντιοξειδωτικών. Μειώνουν τα πρωτογενή αντιοξειδωτικά δρώντας ως συμπαράγοντας για πολλά ενζυμικά συστήματα. Επιπλέον, οι χηλικοί παράγοντες μετάλλων θεωρούνται δευτερεύοντα αντιοξειδωτικά επειδή εξουδετερώνουν την παραγωγή ελεύθερων ριζών από τα μέταλλα μετάβασης στο δέρμα. Συχνά, τα δευτερογενή αντιοξειδωτικά χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα πρωτογενή αντιοξειδωτικά για την προστασία των πρωτογενών αντιοξειδωτικών από την υποβάθμιση [69]. Η αναγωγάση της ορμόνης γλουταθειόνης (GSH), οι υπεροξειδάσες GSH και οι S-τρανσφεράσες της γλουταθειόνης (GSTs) είναι παραδείγματα αντιοξειδωτικών ενζυμικών συστημάτων που εξουδετερώνουν άμεσα τα ROS με τη βοήθεια μεταλλικών συμπαραγόντων (π.χ. Cu, Zn, Mn και Se)[70] . Τα αντιοξειδωτικά που βρίσκονται στο δέρμα δείχνουν μια κλίση στην ανθρώπινη επιδερμίδα (υψηλά επίπεδα στα βασικά στρώματα και χαμηλά επίπεδα στα ανώτερα στρώματα). Η συγκέντρωση και τα ένζυμα των αντιοξειδωτικών μορίων μειώνονται από εγγενείς (ηλικία) και εξωγενείς παράγοντες (ατμοσφαιρικά συστατικά). Το ηλιακό φως (ιδίως η ηλιακή υπεριώδης ακτινοβολία UVA και UVB) προκαλεί τη δημιουργία ROS στο δέρμα. Οι ακτινοβολίες UVB ενισχύουν την παραγωγή του O27 ενεργοποιώντας την οξειδάση NADPH και την αντίδραση της αναπνευστικής αλυσίδας [71,72], βελτιώνοντας την έκφραση της συνθάσης του μονοξειδίου του αζώτου, την παραγωγή υπεροξυνιτρώδους ανιόντος υψηλής αντίδρασης, της μελανίνης από τα μελανοκύτταρα και την έκφραση του μεταλλοπρωτεϊνάσες (ένζυμα ικανά να αποδομούν το κολλαγόνο) [70]. Οι ακτινοβολίες UVA παράγουν Og φωτοευαισθητοποιώντας εσωτερικά χρωμοφόρα (π.χ. πορφυρίνη και ριβοφλαβίνη), προϊόντα γλυκοζυλίωσης[73] και ενεργοποιώντας την οξειδάση NADPH[74]. Οι ακτινοβολίες UVB προκαλούν ερύθημα (βελτίωση της σύνθεσης προσταγλανδίνης Ε2)[75], τραχύτητα δέρματος (οξειδώνουν τα λιπίδια) [76]ενισχύουν την παραγωγή των καρβονυλιωμένων πρωτεϊνών στην κεράτινη στοιβάδα (SCP) και διεγείρουν την έκκριση σμήγματος [77]. Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι αξίζει να αναπληρώσετε τα αντιοξειδωτικά μέσω τοπικής εφαρμογής ή συμπληρωμάτων διατροφής για την προστασία του δέρματος [78,79].

5. Μέθοδοι Προσδιορισμού της Αντιοξειδωτικής Δράσης ενός Φυσικού Εκχυλίσματος

Οι χημικές και οι κυτταρικές αναλύσεις μπορούν να αξιολογήσουν το αντιοξειδωτικό δυναμικό ενός φυσικού εκχυλίσματος. Οι μέθοδοι που βασίζονται σε χημικές ουσίες μετρούν τη μεταφορά ενός ηλεκτρονίου (δοκιμασία SET) ή τη μεταφορά υδρογόνου (δοκιμασία HAT) (π.χ. ORAC, TRAP). Οι μέθοδοι SET μπορούν να καθαρίσουν τις ελεύθερες ρίζες (π.χ. DPPH) ή να μειώσουν τα μεταλλικά ιόντα (π.χ. FRAP, CUPRAC) [80-82]. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν και οι δύο μέθοδοι (SET και HAT) για τη σωστή αξιολόγηση της συνολικής αντιοξειδωτικής δράσης [83-85] καθώς, σε ένα φυσικό εκχύλισμα, μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μία κατηγορίες μορίων ικανά να πραγματοποιήσουν αυτήν τη δραστηριότητα .

5.1.Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του αντιοξειδωτικού δυναμικού

5.1.1. Φασματοσκοπικές Μέθοδοι

Δοκιμή ισοδύναμης αντιοξειδωτικής ικανότητας Trolox (TEAC).

Το TEAC είναι μια μέθοδος δέσμευσης ελεύθερων ριζών. Αξιολογεί την ικανότητα δέσμευσης της ρίζας ABTS [86]. Είναι δυνατή η χρήση δύο διαφορετικών οξειδωτικών παραγόντων για την επίτευξη των στόχων: μετμυοσφαιρίνη-H2O2 ή υπερθειικό κάλιο. Και οι δύο παράγοντες οξειδώνουν το ABTS, δημιουργώντας το ABTS f (έγχρωμο), και στη συνέχεια η προσθήκη αντιοξειδωτικών προκαλεί απώλεια του πράσινου χρώματος φασματοφωτομετρικά (λ734 nm)【78,85】. Αυτή η μέθοδος ανιχνεύει το αντιοξειδωτικό δυναμικό των λιπόφιλων και υδρόφιλων εκχυλισμάτων και δεν επηρεάζεται από την ιοντική ισχύ [85]. Εν συντομία, το KoSoOg (3 mM) αντιδρά για 16 ώρες με ABTS διαλυμένο σε απεσταγμένο νερό (8 mM) στο σκοτάδι σε θερμοκρασία δωματίου. Στη συνέχεια, το διάλυμα ABTS** αραιώνεται σε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών (pH7,4) και NaCl (σε PBS 150 mM). Διαβάζεται η απορρόφηση 1,5 στα 730 nm.Οφέλη και παρενέργειες του cistanche tubulosaΗ κινητική της αντίδρασης εκτελείται με τη λήψη μετρήσεων κάθε 15 λεπτά σε περίοδο 2 ωρών. Προσδιορίζεται ο χρόνος αντίδρασης (γενικά 30 λεπτά). Τα πρότυπα (100 um) και τα δείγματα (100 um) αντιδρούν με ABTS** (2900 um) για τον χρόνο αντίδρασης που καθορίστηκε προηγουμένως [85]. Το αντιοξειδωτικό δυναμικό εκφράστηκε ως ισοδύναμα Trolox [85].

2, δοκιμή 2-Διφαινυλ-1-πικρυυλυδραζυλίου (DPPH)

Το DPPH ανιχνεύει την ικανότητα μιας ένωσης να μεταφέρει ένα ηλεκτρόνιο [79]. Τα αντιοξειδωτικά μειώνουν τη ρίζα DPPH σε DPPH-H[79]. Η μείωση της τιμής απορρόφησης στα 入515 nm (απορρόφηση DPPH) υποδεικνύει το αντιοξειδωτικό δυναμικό. Αυτή η δοκιμή υπερεκτιμά τα αντιοξειδωτικά με πολλές ομάδες φαινολών όπως οι φλαβονόλες 【8】.εκχύλισμα cistanche tubulosaΕν συντομία, δείγματα (20 μL) προστίθενται σε 3 mL διαλύματος DPPH (6×10-7mol/L) και πραγματοποιείται η φασματοφωτομετρική ανάλυση. Η απορρόφηση διαβάζεται στα λ517 nm κάθε 5 λεπτά μέχρι τη σταθερή κατάσταση. Η καμπύλη βαθμονόμησης γίνεται χρησιμοποιώντας 6-υδροξυ-2,5,7,8-τετραμεθυλοχρωμαν-2-καρβοξυλικό οξύ (Trolox). Τα αποτελέσματα εκφράστηκαν ως mmol ισοδύναμου Trolox (TE)kg-1 FW [87].

Το τεστ αντιοξειδωτικής ισχύος που μειώνει τον σίδηρο (FRAP).

Η ανάλυση FRAP μετρά την ικανότητα των αντιοξειδωτικών να μειώνουν μια τριπυριδυλτριαζίνη σιδήρου (Fe³t-TPTZ) στο σιδηρούχο (Fe2t-TPTZ). Η ισχύς του αντιοξειδωτικού σχετίζεται θετικά με την απορρόφηση της απορρόφησης στα λ593 nm. 【87】. Το FRAP δεν μπορεί να ανιχνεύσει πρωτεΐνες και θειόλες που έχουν ικανότητες σβέσης ριζών. Αυτή η δοκιμή λειτουργεί σε pH 3,6[79]. Εν συντομία, ένα διάλυμα TPTZ (10 mmol/L) προστίθεται σε HCl (40 mmol/L), χλωριούχο σίδηρο (12 mmol/L) και ρυθμιστικό διάλυμα οξικού νατρίου (300 mmol/L, ρΗ 3,6) σε αναλογία 1:10. Δείγματα και τυπικά αντιοξειδωτικά διαλύματα (και τα δύο 1 mmol/L) προστίθενται στο διάλυμα FRAP (3 mL). Πρέπει να αντιδράσουν για 90 λεπτά στους 37 βαθμούς πριν λάβουν τη φασματοφωτομετρική ένδειξη στα λ593 nm 【87】.

Το τεστ αντιοξειδωτικής ικανότητας μείωσης του χαλκού (CUPRAC).

Η ανάλυση CUPRAC μετρά την ικανότητα των αντιοξειδωτικών να μειώνουν τη Cu(II)-νεοκουπροΐνη (Ne) στα λ450 nm μετά από 30 λεπτά. 【88】. Αυτή η δοκιμή λειτουργεί σε pH 7, ανιχνεύει το αντιοξειδωτικό δυναμικό τόσο των λιπόφιλων όσο και των υδρόφιλων αντιοξειδωτικών [88] και προσδιορίζει τη μειωτική δύναμη των αντιοξειδωτικών τύπου θειόλης[89]. Εν συντομία, το δείγμα (0,1 mL;) αναμειγνύεται με απεσταγμένο νερό (1 mL) χλωριούχο χαλκό (0,4262 g διαλυμένο σε H2O και αραιωμένο σε 250 mL με επιπλέον νερό), νεοκουπροΐνη (7,5 × 10-3 M) και οξικό αμμώνιο ρυθμιστικό διάλυμα (19,27 g σε νερό και αραίωση σε 250 mL, ρΗ 7) σε 1:1 για να ληφθεί συνολικό μίγμα αντίδρασης 4,1 mL.κριτικές cistanche tubulosaΠρέπει να αντιδράσουν για 30 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου πριν λάβουν τη φασματοφωτομετρική ένδειξη στα λ450 nm. Τα αποτελέσματα εκφράστηκαν ως μΜ ισοδύναμα Trolox 【89】.

Αυτό το άρθρο εξάγεται από το Molecules 2021, 26, 3921. https://doi.org/10.3390/molecules26133921 ​​https://www.mdpi.com/journal/molecules